SIMA SOLDADO

Dentro del “II Encuentro de Espelología de Alameda”, celebrado en el pasado mes de noviembre, organizado por el “Grupo Espeleo Barranquista Al Límite”, un grupo de miembros de GEAL, tuvimos la suerte de participar realizando la sima más profunda (-121m) de la sierra de la Camorra (Mollina), Sima Soldado. La mayoría conocíamos Los Órganos, Begoña, La Araña, El Corralón; aunque a algunos nos quedaba una espinita por quitarnos, que era hacer Soldado, que por su dificultad, le teníamos todavía en espera. En realidad su dificultad es media, deportivamente divertida, por la variedad de situaciones en la que nos pone a prueba. Pero lo más sorprendente es lo que nos depara en su base, salas grandes llenas de rincones maravillosos, con una variedad exquisita de espeleotemas. La teníamos instalada para hacerla en circular, es decir bajamos por la diaclasa estrecha y subimos por el paso de la risa; siete pozos y dos por la vía alternativa de subida. Como siempre un día estupendo, con gente magnífica, a la que volveremos para intentar hacer alguna foto con más calidad, un saludo.

XVII JORNADAS de MONTAÑA Y AVENTURA DE CABRA

Llega noviembre. Y noviembre, desde hace algo más de tres lustros en Cabra, significa AVENTURA. Organizadas por el Club CIMA 2000, las decimoséptimas Jornadas de Montaña y Aventura “Ciudad de Cabra” tendrán lugar los próximos 12 y 13 de noviembre de 2016.

A pesar de los pesares, esta junta directiva no ha querido que esta cita tan tradicional, tan esperada y tan demandada, se perdiese o se aplazase. En esta ocasión, y por necesidades del guión, con un formato distinto: en dos jornadas, sábado y domingo. Así, la tarde noche del sábado 12 de noviembre, el teatro “El Jardinito” adquirirá en pocas horas tres decorados distintos, antagónicos, inhóspitos y salvajes donde los haya. En estos escenarios la aventura adquiere su máxima expresión.

En primer lugar la montaña. Carlos Chamorro, corredor por montaña jiennense, creador del proyecto solidario “Pintando Cimas”. Buscando cumbres, descubrió en el Atlas marroquí un sentido nuevo a las cimas. Un viaje que empezó allí y terminó (de momento) hace solo un par de meses en Nepal.

Y de las alturas al desierto. Sonia Macías, “La Princesa del Desierto”. Deportista y empresaria; ultrafondista apasionada por las aventuras que no tengan límites. Mil kilómetros corriendo en veinte días por el desierto de Namibia para reivindicar la figura de la mujer en la vida y en el deporte. Otro proyecto solidario de los que nunca sobran en los tiempos que corren.

Y del desierto a la nada. La nada que supone atravesar el océano Atlántico en solitario y a remo. Cuatro mil setecientos kilómetros en sesenta y cuatro días; y la nada que suponen los hielos perpetuos de Alaska, que atravesó durante mil setecientos kilómetros en cuarenta y dos días.  Antonio de la Rosa, deportista “ultra” extremo es el autor de estos desafíos.

Y el domingo 13 vamos a celebrar el DÍA DEL CLUB. Desayuno molinero seguido de excursión guiada parajes naturales típicos de Cabra, para terminar en el agujero de la Sima, para conmemora asimismo el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, que vivió durante un tiempo en nuestra ciudad, e hizo pasar por allí a su inmortal creación, el AVENTURERO por excelencia, don Quijote de la Mancha. Terminaremos reponiendo fuerzas, comiendo y bebiendo, como corresponde el final de tamañas empresas.

Invitamos desde aquí a socias y socios a participar en las jornadas de su club; y por supuesto todo aquel y aquella que nos quiera acompañar. Será un buen momento para la unión.

                                                                                                                        José Antonio Castro

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BARRANCO de ZARZALONES

En  esta ocasión decidimos hacerle una visita a uno de los barrancos, que posee en la actualidad, la cavidad sumergida más importante de Andalucía; hablamos de la surgencia de Zarzalones o también conocido como el nacimiento del río Grande, en el término de la Yunquera (Málaga). Este barranco consta de dos partes, un tramo superior, espectacular por sus dos últimos rápeles, pero que en estas fechas está seco como la mojama; y otro tramo, con agua que parte de la surgencia. Decidimos hacer los dos, para ello es necesario dejar un coche abajo en la presa, y otro, arriba en la ermita, que es desde donde hay que buscar el acceso al barranco superior. Zarzalones es conocido principalmente por ser un río subterráneo, de especial interés para los amantes del espeleobuceo; que aún sigue en exploración y que en la actualidad tiene en torno a dos kilómetros topografiados. Fue motivo de un programa en “Al filo de lo Imposible” de televisión española llamado, "El Enigma de Zarzalones". La zona húmeda es muy divertida, y fría a rabiar; y como es lógico, se puede hacer cuando el caudal lo permite; por otro lado, es un espectáculo ver y oír el estruendo del agua cuando arrecian las lluvias. Como siempre, un magnífico día en buena compañía. Un saludo.

FERRATA de los VADOS

Se  encuentra en los Tajos del Canal, en la carretera antigua de Granada-Motril, cerca de una zona de parking y de fácil acceso. Tiene unos 250m, y en realidad, es una vía cordata, no posee cable de vida, y la progresión se va realizando como si fuera una vía de escalada, a través de varios largos, instalando cintas exprés para ir colocando la cuerda para asegurarse. Posee reuniones perfectamente instaladas; multitud de grapas sin dificultad alguna, por lo que también se puede progresar peldaño a peldaño. Lo que más impresiona es cuando estás llegando a la cumbre por la sensación de vacío, y ese balconcillo con viento soplando; de manera que es apta para todos aquellos a los que no le impresionen las alturas. Como siempre, otro estupendo día de emociones fuertes, en buena compañía, y con ganas de repetir. Un saludo.

INTEGRAL SIERRAS SUBBÉTICAS

Hace unos días entre los colegas había cierto revuelo por el hecho de que nuestro buen amigo Julián, seguía en su empeño de conseguir hacer de una tacada todas las cumbres más importantes de las Sierras Subbéticas. Tras varios intentos, el día ya estaba marcado en el almanaque, y el personal dispuesto a acompañarle de alguna u otra manera, todos metiendo el hombro para hacer realidad semejante hazaña… ¡Enhorabuena de nuevo Julián, Ramón y Román, sois grandes!. Os dejo con la crónica, que hizo Julián tras conseguir el reto. Un saludo.

“ Este año se cumplen 19 años desde nuestra primera participación en el mundo de las travesías de montaña. Fue organizada por nuestros amigos del club Tiñosa y tuvo como escenario a las Sierras Subbéticas. Desde aquel entonces hasta hoy, en Cima 2000 hemos ido afrontando retos cada vez más ambiciosos: carreras de Ultra Trail, Raids de Aventura, 101 km. de Ronda…
Hacía ya muchos años que me rondaba por la cabeza llevar a cabo la Integral de las Sierras Subbéticas. El Diccionario de la Lengua Española define integral como “que comprende todos los elementos o aspectos de algo”. Aplicado al senderismo, se trata de ascender y descender todas las cumbres de un sistema montañoso. Por poner un ejemplo cercano, en Andalucía es muy conocida la Integral de los Tres Miles de Sierra Nevada. Tal como la proyectamos, nuestra integral  sería un recorrido que subía a las 28 cumbres principales del Parque Natural, con una distancia que sobrepasaba en algo los 100 km. y con un desnivel positivo y negativo que se acercaba a los 7.000 m. Todo ello sin descanso, del tirón.
Después de algunos intentos lejanos ya en el tiempo (2003, 2006, donde más que una integral hacíamos una ruta lineal entre dos puntos subiendo todas las sierras que nos encontrábamos por el camino) y alguna que otra tentativa posterior frustrada por el mal tiempo, no sería hasta 2014 cuando hicimos el primer ensayo serio de este reto. Entonces conseguimos completar 59 km. y ascender 13 cumbres, la mitad de lo proyectado. La experiencia me enseñó que hay que preparar de una manera más minuciosa todo el recorrido, rediseñando algunos tramos y limpiando y marcando con hitos otros muchos, de tal forma que se acortara todo lo posible la distancia entre cumbres y se pudiera avanzar sin problemas en las horas nocturnas. Al mismo tiempo, se hacía necesario un nuevo planteamiento horario que permitiera completarlo en un solo fin de semana.
Ya en este 2016, tras dos aplazamientos en febrero y marzo por mal tiempo, numerosas salidas para reconocer y marcar tramos con mi compañero Fernando Salido y muchos kilómetros de entrenamiento en las piernas, fijamos la fecha del 23 y 24 de abril para un nuevo intento. Los componentes del grupo de salida somos diez: Vale Jurado, los hermanos Pepe y Manolo Castro, Román Moral, Fernando Salido, José Antonio Morillo, Ramón Castro, Juan Ángel Sánchez, mi cuñado Jesús Ariza y yo. Partimos a las 7,30 de la mañana del sábado desde las últimas casas de Rute en dirección a Sierra Alta, punto culminante de la Sierra de Rute, que afrontamos de manera directa, a través del cortafuego del Hacho, la fuente del mismo nombre y la vereda del Barranco de Sierra Alta, que nos acerca a su vértice geodésico. Tras las fotos de rigor comienza el duro cresteo de la Sierra de Rute hasta el puerto que la separa de la Loma de las Chozas, nuestro siguiente objetivo, a donde llegaremos tras una larga cuesta que nos mete de lleno en el macizo de la Horconera y las mayores alturas de las Subbéticas. Ahora toca descender al Puerto del Espino y volver a subir al Puerto del Cerezo, por donde pasaremos dos veces. Una, a la ida hacia el Bermejo y otra a la vuelta de este pico. Enfrente nos espera la abrupta Sierra Alhucemas, cuya cima nos depara unas vistas impresionantes sobre el Barranco del Cortijo Alto y Las Lagunillas. Un delicado tramo por la afilada arista y comenzamos el largo descenso que nos llevará a Puerto Mahína. Nos encontramos con Elena Valle y Pepe Mendoza, que han subido hasta aquí para acompañarnos en la subida a la Tiñosa, la reina de nuestros montes. Durante la ascensión noto que voy acalambrado de ambas piernas, así que las perspectivas no son muy buenas. No obstante, seguimos subiendo hasta alcanzar el techo de nuestra ruta, donde coincidimos con numerosas personas que han aprovechado la mañana del sábado para llegar a esta emblemática cima. Ahora toca bajar de nuevo por la misma ruta de subida hasta el cortijo de las Chozas de Toledo, mientras nos caen algunas gotas y vemos cómo llueve con ganas en otras partes del recorrido, algo que tendrá su importancia más adelante. Abajo nos espera nuestro equipo de avituallamiento: Pepe Casas, Ángel López, Pepe Campos, Rafa Oliva y Enrique Triano. Jesús ha cumplido su idea de hacer la Sierra de Rute y la Horconera y lo deja aquí…por ahora.

Tras una rápida comida afrontamos un tramo de olivares que nos acerca a la Fuente del Arrimadizo y nuestro siguiente objetivo: la Sierra de los Pollos. Mis problemas en las piernas no se han ido del todo y Juan Ángel me da un remedio casero: el caldo de los pepinillos en vinagre. Ignoro sus propiedades terapéuticas, pero desde ese momento mis calambres desaparecen definitivamente, algo que el magnesio no había logrado hasta ahora. La ascensión a los Pollos es muy dura, pero la hemos marcado con hitos de piedra y nos lleva a su vértice geodésico con rapidez. Un nuevo y largo descenso nos deja en Los Villares, al pie de una de las cimas más severas que hemos de afrontar: la Sierra Gallinera. Con paciencia y perseverancia vamos ganando altura hasta llegar finalmente a su cima, donde nos fotografiamos de nuevo y comenzamos la interminable bajada que nos lleva al Arroyo de las Tijeras. Allí nos esperan de nuevo nuestros compañeros del avituallamiento, a los que se han sumado Mamen Martos, Mónica Triano y Paco Mora. Fernando y Juan Ángel se suben a los coches en este lugar.
A continuación viene un tramo de transición de unos 5 km. más relajado para nuestras ya castigadas piernas, en el que pasamos junto a la Fuente del Francés y la Loma de Gaena. Con las últimas luces de día llegamos a un punto clave de nuestra ruta: la Fuente de Salmerón, donde además de nuestro grupo de apoyo están Carmen Roldán, Paquillo Jurado, Jaime Manchado y Tricu Triano, que se han acercado a darnos ánimos. Estamos en el último avituallamiento antes de encarar las temidas “Sierras Negras”, como llamamos al grupo de montes que vienen a continuación: entre otros, el Morrón de Salmerón, la Cabrera, el Cerrajón de Palojo, la Algaida o la Luca, todos ellos con un aspecto oscuro por su abundante vegetación. Ahora el terreno se vuelve especialmente difícil, ya que los gamones tapan la fisonomía de las rocas y apenas se ve dónde se pisa. Además, están mojados por las lluvias de esta tarde, así que nuestros pies no tardan en estar empapados y todo  resbala peligrosamente. Lentamente van pasando las horas nocturnas en este escenario dantesco, donde lo único positivo es que vamos encontrando nuestros hitos de piedras que nos ayudan a no perdernos y seguir avanzando. Vale y José Antonio lo dejan a la altura de Palojo y más tarde será Manolo quien se monte en los coches, ya en el avituallamiento de las 5 de la mañana.
Hemos llegado hasta donde terminamos en 2014. Todavía restan unos 50 km. y frente a nosotros se alza la mole de Pelpite, desafiante a la luz de la luna. Otra vez paciencia en las duras rampas de este coloso, que afrontamos por su cresta rocosa para evitar la hierba mojada. Poco a poco, el escenario se vuelve mágico con la luz del amanecer y espesos jirones de niebla rodeándonos por momentos. La cima nos recibe con un desagradable viento frío que nos deja ateridos. A la bajada nos esperan nuevos compañeros que se incorporan a andar a partir de ahora: Pepe Campos, Rafa Oliva y Rafa Pinilla, que se ha pegado un buen madrugón para venir desde Córdoba y ya no nos dejará hasta el final.
Pasado Pelpite, nos dirigimos hacia la Cubilla, en cuya cima el sol vuelve a reconfortarnos. Desde ella se ve tan cerca el Santuario…Pero volvemos sobre nuestros pasos y nos dirigimos a la mayor altura de la zona: elPico Lobatejo. El día está radiante pero nuestros pies llevan unas 13 horas empapados. En la cumbre noto un dolor tan intenso que estoy seguro de tener una gran ampolla, así que les digo a los demás que cuando lleguemos abajo nos vamos todos para casa. Toca bajar, y mucho, por interminables manchas de gamones que siguen empapados, hasta que por fin llegamos a los Pozuelos y a los olivares. Al pie de las Buitreras nos espera un montón de gente que nos dedica un emocionante recibimiento: nuestros compañeros del avituallamiento, nuestro presi, Juan, Antonio, Julia, Jesús y José Antonio (ya están aquí otra vez), Leti, Elena, Mara… Para mí es especialmente emocionante encontrarme con Mª Carmen, con quien he compartido las muchas dudas e inquietudes que conlleva esta aventura.
Mi presunta ampolla no es más que una arruga en la piel de la planta del pie, así que me cambio de zapatillas y todo arreglado. Mucho peor están los pies de Román, que duelen con solo mirarlos. Pero se cambia de calcetines y de nuevo se pone de pie…La gente de Carcabuey, que es así de dura. Pepe Castro lo deja en este punto, por lo que solamente quedamos Ramón, Román y yo. Le digo a Ramón que esta vez sí, terminaremos a la hora que sea…
Acompañados por nuestros amigos, subimos al Peñón del Nervo y disfrutamos de esta ascensión como si fuera la primera. ¡Los gamones se han secado! Desde la cima disfrutamos de unas vistas increíbles. Todo lo que se ve lo hemos recorrido ya y cada vez queda menos. Salimos de nuevo al camino de Carcabuey a Luque y lo recorremos durante varios kilómetros hasta que salimos de la pista y nos dirigimos al Esparragal, en cuya cima nos espera una desagradable sorpresa: hay que atravesar una espesura de cardos y ortigas que nos separa del vértice geodésico. ¡Más madera! Después, una entretenida bajada hasta la Nava de Luque nos deja al pie de la Lastra, que subimos bajo un sol de justicia. En la cima, como sucedió en su vecino de enfrente, más cardos y más ortigas. En ambas sierras también nos ha acompañado Mª Carmen. Se ven las sierras de Alcaudete, de Martos, de Alcalá la Real, el pantano de Vadomojón…Y eso que empezamos a andar en Rute, en el otro extremo de todas estas montañas.
Nos despedimos del numeroso grupo que nos ha acompañado hasta aquí y seguimos nosotros tres más Rafa Pinilla, incombustible, y Mamen Martos, que también nos ayudó generosamente en el día de ayer y se incorpora ahora a andar. Nuestros pasos giran ya en sentido oeste y pasamos con rapidez por las cimas delAbuchite (máxima altura del término de Luque) y el Cerro Cavio. Vamos dando noticias de nuestra posición y cumpliendo el horario establecido. Las sombras se van alargando en la cima del Bramadero, ya en las sierras de Zuheros, desde donde bajamos hasta el cauce del Bailón y afrontamos el duro repecho del CerroZumacal hasta su cumbre, donde nos espera de nuevo una magnífica alfombra de ortigas que vuelven a martirizar nuestras piernas…pero también están Bauti Camacho, Luis Márquez y otra vez mi cuñado Jesús, quienes nos dan un último y definitivo empujón de ánimo. Desde allí ya asoman las antenas del Santuario de la Virgen de la Sierra, lo vamos a conseguir.
Hay que encender de nuevo los frontales. El GPS marca ya la mítica cifra de 100 km. cuando pasamos por las antiguas hazas de labor Monteprieto, con las luces de Doña Mencía y Baena a nuestros pies y afrontando el gran pedregal del Cerro de las Melladas hasta su cima. El croar de las ranas de la Cañada de la Laguna nos sirven de referencia para bajar por buen camino hasta este gran prado que precede a la Abrevia, nuestra siguiente ascensión, a cuyo deteriorado vértice geodésico llegamos sin otra novedad que las abundantes ortigas que lo rodean (otra vez). Bauti nos deja cerca del Cortijo de la Majá y ahora viramos hacia el sur… esto se está terminando.
El sueño empieza a hacer acto de presencia en los extensos lapiaces que preceden a la cima del Cerro Camarena, pero el viento frío que hace arriba nos espabila otra vez. La bajada por la vereda del Azúcar Cande se hace especialmente dura, el terreno es muy empinado y pedregoso. Hemos pisado tantas piedras desde que salimos ayer…Pero continuamos, la meta está ahí, al alcance de la mano. Viene ahora una suave subida al Cerrillo Redondo, la mayor altura de Juan de Escama, y el último repecho desde el Puerto del Robledo hasta la Curva de los Malecones, donde ya vemos las luces de nuestro infatigable equipo de apoyo, que está viendo nuestras luces desde que aparecimos en lo alto de Camarena. Cuando llegamos a la carretera, abrazos emocionados, fotos y más fotos y una última subida hasta los miradores del Santuario de la Virgen de la Sierra. Los hermanos Castro se incorporan de nuevo y nos acompañan en lo que queda. También Mª Carmen está aquí. Cuántas veces me había imaginado este momento…
Román no sabía que ahora había que bajar hasta Cabra andando, pero este tío está hecho de otra pasta: agacha la cabeza y sigue caminando. Algo después del Cortijo de  Góngora aparece una sombra en el carril que comienza a andar con nosotros. Es Enrique Triano,  que ha subido hasta aquí para hacer este último tramo hasta Cabra. Son las 2,30 de la madrugada cuando llegamos a la Vía Verde y de nuevo un numeroso grupo de amigos nos está esperando. Más abrazos, más fotos y últimos metros hasta la estación, donde apago solemnemente el GPS. Juan se ha traído dos botellas de champán, así que brindamos por nuestro éxito y nos las bebemos con ganas. Al fin y al cabo, como decía Román, si no había nada que beber después de toda esta tralla ¿qué sentido tenía llevarla a cabo?
Llega el momento de las cifras. Nuestra Integral de las Sierras Subbéticas ha tenido en total una distancia de 117 km., con un desnivel positivo de 6.788 m. y negativo de 6.971 m. En total, 13.759 m. de desniveles en los que hemos invertido unas 43 horas, de las cuales 33 han sido en movimiento y casi 10 parados, sobre todo en los avituallamientos y en las fotografías de las cimas. Durante el trazado hemos completado la ascensión de un total de 28 sierras en formato “non stop”, sin descansos intermedios. Por su alejada situación geográfica, en 6 de ellas ha habido que utilizar la misma ruta de subida y de bajada. En las 22 restantes hemos conseguido diseñar un ascenso y descenso diferentes, lo que ha permitido agilizar el recorrido y acortar las distancias y los tiempos. Lo que no consigue recoger el GPS es la dureza del terreno, incrementada por la vegetación que cubría gran parte del recorrido. Aproximadamente un 25% transcurre por caminos y zonas cómodas para andar, siendo el resto superficie de montaña, incluyendo tramos donde hay que usar las manos para transitar con seguridad. Sin duda, estamos ante uno de los retos deportivos en la naturaleza más exigentes que se pueden llevar a cabo en Andalucía… y más allá. Y lo hemos llevado a cabo aquí al lado, a las puertas de casa…
Y también llega el momento de los agradecimientos. Esta ambiciosa idea no podría haberse llevado a cabo sin la colaboración del numeroso grupo de socios de Cima 2000 y amigos que nos han ayudado, tanto los que han andado en alguno de los diferentes tramos como los que nos han apoyado en los avituallamientos, con su presencia o con mensajes de ánimo desde la distancia, siempre con sentido positivo. Han hecho suyo este precioso proyecto, se han volcado en su realización y el éxito, sobre todo, es suyo. Como dice mi amigo Pepe, “de sombrerazo”.
Mención especial merecen mis compañeros Ramón Castro y Román Moral. El primero, en un estado de forma asombroso, tiró constantemente de los demás y fue un continuo estímulo para seguir avanzando. Su aportación fue decisiva. Román disfrutó de paisajes desconocidos para él y se sobrepuso al estado de sus pies y al cansancio para terminar; y eso que no había entrenado prácticamente nada…En cuanto a mí, he cumplido un sueño largamente perseguido con mucha ilusión y desde ahora miraré a mis queridas Subbéticas con un cariño especial. He aprendido que los retos están para cumplirlos. Y es que, como me contó mi compañero Rafa Pinilla en palabras de Cristóbal Colón: “Nunca vas a cruzar el océano hasta que tengas el coraje de dejar de ver la costa”.

                                                                                                                      Julián García Moreno

SIMA de CABRA

Mucho se ha dicho y escrito ya, sobre la sima de Cabra; leyendas e historias que desde siglos atrás le han dado a esta cavidad un halo de misterio; historias de las que yo no voy a hablar aquí, y que muy bien recogidas han sido en su libro, “La Sima de Cabra”, por Pablo Luque. De una manera resumida, voy a contar la experiencia de las tres últimas “bajadas” a la sima, en las que yo de alguna manera he estado presente. La primera sin duda fue la más deseada, mi primer descenso el día 26 de julio de 2015. Antes de tener el gusanillo en el cuerpo del binomio espeleología y fotografía, pensaba que no había que estar muy bien la cabeza para dejarse engullir por semejante “bujero”, o dicho de otra manera, meterse en ese oscuro abismo. Pues bien, a medida de que has hecho alguna práctica de técnica de progresión vertical, empiezas a entender de que es posible; aunque el “coco” aún  te sigue recordando que hay que estar un poco loco. Y es que los 116m de profundidad no son lo que impresiona, sino, estar viéndolos desde que te dejas caer en la cuerda.  Ese día, desde que te levantas estás más serio de lo habitual, tenso diría yo. Llegas al lugar, respiras profundo en reiteradas ocasiones y pronto te equipas. Empiezas a ver como descienden tus compañeros, que en esta ocasión es por la Vía de los Canales, hasta que te toca; ahora estás tú, sólo ante el peligro, no caben dudas. Todo transcurre con normalidad, aunque hasta que sales, incertidumbre es lo que te rodea. Dentro es todo grande, un troco de cono perfecto, que se vuelve oscuro, con ventanas que dan a galerías que te llevan al fondo, y allí te posas sobre una montaña de derrubios. Descansas y a subir, la segunda prueba del día. Estás arriba y sales, es un día grande, esbozas la primera sonrisa del día. Gracias a José, Miguel y Juan, consigo mi primera experiencia con la sima; que, yo diría apenas disfruté, mucha tensión. La segunda jornada fue el sábado 3 de abril de 2016, y ese día, también fue grande, aunque yo no bajara. Fue nuestra compañera Rosa la protagonista, cuarta egabrense en poner sus pies en lo más profundo del pozo; valiente y capaz, como el que más. De alguna manera quise acompañarle, y estuve esperando su salida con unas cervezas fresquitas para celebrarlo. Ese día bajaron José Ballesteros, Juan Gallardo, Antonio Ordoñez, Kisko Luis Ortiz y Rosa Ortiz, todos miembros de GEAL, se instalaron dos vías la de los Canales y la Clásica del pozo principal. Por último, el sábado día 9 de abril de 2016, días después,  acompañamos José, Kisko Luis y yo, a un grupo de estudiantes ingleses del Imperial College Caving Club de Londres, que han estado visitando algunas de las cuevas más importantes de Andalucía. Otro día fantástico, con Jack Hare, Tanguy Racine, Catalina García, Rhys Tyers y kenneth Tan.  A partir de ahora, que empiezo a familiarizarme con el pozo, mi objetivo es intentar hacer buenas fotos de la sima, para disfrute de todos. Un saludo y hasta la próxima.

INFORMACIÓN TÉCNICA de la SIMA

TIÑOSA, SIERRAS SUBBÉTICAS.

En esta segunda jornada de nieve, el cuerpo nos pide subir al pico más alto de la provincia, donde aún podemos disfrutar de una ruta montañera puramente invernal. Está bien claro que nuestro objetivo es el Pico Tiñosa (1570m), en esta ocasión partimos del cortijo la Peñuela, en su cara norte, la ruta más típica habitual, ascendiendo por el arroyo Petronilo, para llegar pronto a puerto Mahina. Aquí empieza la subida más dura; dos opciones, escogemos la cara oeste, pues por la norte y temprano que aún era, podíamos encontrarnos algunas placas de hielo con el consiguiente peligro.  Caminamos entre canchales de piedras sueltas y veredas de ganado en dirección a la cueva del Morrión, que se encuentra en el saliente que más  caracteriza el perfil de la Tiñosa.  Como es costumbre, aprovechando la boca tan espectacular de ésta,  captamos alguna instantánea jugando con el fuerte contraluz y el impresionante paisaje de fondo; sesión de sombras chinescas.  Seguimos por la cara sur para hacer el último tramo hasta el punto geodésico; con vistas inmejorables, aunque en esta ocasión no se dejaban ver mucho por la sucesión de nubes que las impedían. Volvemos, de nuevo por el Morrión y por la cara norte, y de ahí al cortijo de la Peñuela. Un saludo y hasta la próxima.

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NEVADA en el LOBATEJO

En este año se repite la historia de hace tres años, cuando en un puente de Andalucía, una intensa nevada hizo acto de presencia. Era 2013, y sábado, algunos pueblos de la Subbética aparecían nevados, y por tanto, la sierra repleta. En poco rato estábamos arriba, dispuestos a hacer una de las rutas más espectaculares con nieve, la subida al Lobatejo (1370m), a través de la cañada de Matasanos y Navahermosa. Un lujo ir abriendo paso y dejando huella en el espesor de la nieve, un placer descubrir encinas y quejigos queriendo abrazarte, una estampa tras otra, un placer que de vez en cuando se repite. Pues así ocurrió este año, y también en sábado, tuvimos nuevamente  la suerte de recordar momentos ya vividos. Salimos pronto, con ganas de aprovechar el día, un día duro de invierno con nieve, no paraba de nevar, y en momentos con fuerza, acompañados de ventisca. Aún así, había que estar allí, ocurre pocas veces y hay que sentir cómo se transforman nuestras sierras, cómo cambian sus colores, cómo se visten de invierno. Al día siguiente, una visita relámpago para captar alguna imagen de la sierra de la Horconera, aún la nieve cubría gran parte de ésta, el temporal también permanecía, aunque amainando, de ahí que las nubes coronaran la Tiñosa, Alhucema y el Bermejo. Pocas fotos, pero alguna con encanto.

Como siempre en buena compañía, un saludo y hasta la próxima.

CIRCULAR POR LA ALHUCEMA

Una de las excursiones que más fuertes sensaciones pueden despertar por este entorno subbético, es hacer el circular de la cresta de la Alhucema (1453m) en la Sierra de la Horconera. Es una ruta que no es larga, pero si intensa; salimos directamente haciendo el ascenso por la cresta del Barranco del Cortijo Alto de Torres, tramo corto pero duro, el paisaje empieza a ser inmejorable, algunos tramos que escalar, para pronto llegar al puerto donde las vistas se tornan aún más espectaculares.  Vigilados por la Tiñosa al este y el Bermejo al oeste. Empezamos en segundo tramo no apto para todos los públicos, la cresta de la Alhucema; caminamos  en dirección suroeste, al fondo tras sierra Alta (Rute), el pantano de Iznájar, todavía cubierto de niebla. Las vistas son fantásticas, claro cuando dejas de andar y te relajas con ellas, mientras tanto la concentración en cada paso se hace fundamental, hay zonas muy expuestas con tramos aéreos donde no cabe ningún error. Llegamos al punto más alto marcado con un hito de piedras, foto y a seguir por la cuerda en busca del cerro de la Cruz (1314m), en dirección sur. Descendemos buscando la cueva del Sello y la de los Cuarenta, para volver hacia el coche a través del bosque de encinas, donde por cierto, se encuentran algunas de las más centenaria de la Subbética. Como siempre, buena compañía, y hasta la próxima.

RÍO BAILÓN

Tras varios días de lluvia, que por cierto, esperábamos inquietantes, hemos podido disfrutar del verdadero invierno. Salimos al campo con ganas de mojarnos, con la ilusión de ver a los arroyuelos correr, los pilares rebosar y porque no, las chorreras reventar… y, la sorpresa fue mayúscula, pues no nos podíamos imaginar tanta agua en tan poco tiempo.He editado un vídeo donde se puede ver el estado del río Bailón en sus tramos más relevantes; el poljé de la Nava repleto de agua; el sumidero totalmente colmado, con el característico remolino al tragarse el agua; el pilar de la Majá casi cubierto de agua por la espectacular laguna que se genera; el puente, superado por el nivel del agua; las chorreras, ¡impresionantes¡, yo diría que nunca las había visto así; arroyos y aportes múltiples que hacen del cañón del río Bailón, el rincón donde el agua se muestra en su estado más puro y salvaje, donde más impresiona el sonido del ésta, y donde sus cascadas se precipitan con más fuerza, una muestra de la belleza natural de nuestra sierras. Un saludo. 

CUEVAS de la SIERRA de la GALLINERA

Estos últimos días los hemos dedicado a explorar algunas de las más importantes cuevas de la Sierra de la Gallinera (Carcabuey), cargadas de pasado, leyendas e historias entorno a un tesoro por allí escondido: el Palanzuelo, los Tocinos y los Inocentes. La primera se localiza en la cara noroeste, al pie de un espectacular tajo; tiene una parte exterior que hace de abrigo, donde destaca la presencia de un conjunto de figuras antropomórficas pintadas de color rojo, una muestra del Arte Rupestre Esquemático. En su parte interior se encuentra la sima, a la que se accede con técnicas de TPV, y cuya dificultad es media-alta. Es una diaclasa de unos 40m de profundidad, con dos pozos independientes entre sí; el que muestra más interés se encuentra en el segundo sector al que se accede instalando un pasamanos, que nos da paso a una galería que nos lleva al pozo de unos 20m. Nos sorprenderá una espectacular colada, y en el punto más profundo, la presencia de un gran tronco posiblemente utilizado arriba para sortear el pozo de entrada; y al final, una pequeña sala con un bello gour fósil, estalactitas, columnas, excéntricas, etc. que invitan a echar un descansito y a hacer alguna fotografía; por cierto, curiosa estampa y nunca mejor dicho por su aspecto, la que presentaba un posible murciélago orejudo muerto y agarrado a la piedra por una de sus garras. Las otras dos cuevas se encuentran en su cara sur, entre romeros, coscojas, aulagas, enebros, etc. otro paisaje totalmente distinto. La Cueva de los Tocinos, es quizás la de mayor recorrido de la zona, y su carácter laberíntico impone un poco cuando estás en faena. No es necesario el uso de cuerdas, pero quizás recomendable el de rodilleras y coderas. En su parte más interna se encuentran algunas pintadas de los distintos grupos que por allí han ido pasando, y una de ellas me causó especial emoción (al contrario de lo que me suele ocurrir), en ella aparecía el nombre un amigo especial, que estuvo por allí en el año 85, y que hace poco nos dejó. Nuestro Gran Quico.  Al final de ésta, se encuentra una espectacular banderola, quizás junto con el gour, la formación más bella. Por último, visitamos la cueva de los Inocentes, justo por encima de la anterior; de las tres la menos atractiva, pero su boca invita a trastear qué esconde en su interior. En todas estas cuevas se han encontrado restos cerámicos, óseos y herramientas del Neolítico; para nosotros además del reto deportivo, es ilusionante poder presenciar la morada, el lugar de culto o la guarida, que en tiempos remotos supuso para nuestros antepasados. Como siempre un lujo la compañía, un saludo y hasta la próxima.

P.N. de TALASSEMTANE, Marruecos.

Os cuento cómo nos fue la estancia por tierras africanas en las navidades pasadas, nuestra visita al Parque Nacional de Talassemtane, en pleno Rif  marroquí. Hemos conocido parte de la cadena montañosa situada al norte de Marruecos en el llamado arco bético-rifeño; tierras separadas por el Estrecho, que guardan grandes similitudes. José, había estado por allí anteriormente, y organizó las salidas con el fin de explorar zonas nuevas, y fue un acierto. Para Antonio, Rosa y quién escribe, la experiencia era ilusionante, con muchas ganas por descubrir lo que habíamos visto por internet y José nos había contado.

La ruta estrella era la subida al Jbel Kelti (1926m), saliendo desde  El Wadyine (730 m), en la cara oeste. Empezábamos a andar temprano pues el día era corto, y la jornada no sabíamos si más larga de lo previsto, aunque estábamos orientados, no sabíamos si daríamos por los pasos adecuados. El primer tramo fue duro por su pendiente, pero nos relajó ver pronto a la gente de las montañas con sus quehaceres diarios. Vayas por donde vayas te encuentras con alguien; el campo está ocupado, viven principalmente del cultivo del kifis y del ganado, y para nosotros es un placer ver sus poblados, espectaculares bancales de siembra y la sonrisa y el saludo de quién se cruza contigo. Pasamos por una pequeña población con sus casas tradicionales llamadas jabalas, donde en plena producción, escuchábamos los famosos tambores del Rif. Esta iba a ser la música que escucharíamos en toda nuestra estancia, por cierto muy relajante. En torno a los 1300m el terreno se tornaba más agradable y suave, muy al fondo empezábamos a intuir El Kelti. No es la cumbre más elevada de la zona, pero si una de las más espectaculares por sus fuertes desniveles, especialmente en las vertientes que dan al valle del Oued Laou y sobre Tamalout. Nos dirigimos hacia el noreste, donde disfrutamos de la belleza del bosque, formado por encinas, quejigos morunos, enebros arbóreos, sabinas, arces, tejos, cedros y algún que otro pinsapo, en las zonas más altas; una auténtica maravilla. Atravesamos el bosque, poljes, dolinas, y por último una enorme mole de lapiáz donde se encuentra la cima. Arriba un gustazo las vistas, lástima la bruma, las montañas de Tetuan, Jbel Musa, la costa de Oued Laou, al otro lado España, donde se intuye el Torrecilla, al sur Jbel Lakra (2.160 m) y el Tissouka (2.152 m) donde se concentra un centenario bosque de pinsapos; el poblado de Tamalout abajo en la vertical. Reponemos fuerzas y de vuelta, entre dos luces llegamos al coche. Acabamos la jornada zampándonos  un suculento Tajine, regado con unas cruzcampo con permiso de los presentes. Al día siguiente de visita hacia la costa de Oued Laou, desde donde divisamos en su cara norte la espectacularidad del Kelti, tras una breve estancia volvimos hacia Chauen a través de una pista que sale de Akchour, interesante ruta en coche con magníficas vistas. Es uno de los mayores atractivos del Rif Occidental, una pequeña ciudad llena de encanto situada sobre la ladera de una montaña y fundada por los musulmanes expulsados de Al-Andalus.  Su medina con su ajetreo y bullicio, sus callejuelas escalonadas y teñidas de azul, que le dan una atractiva y pintoresca nota de color. Al día siguiente, nuestro segundo objetivo, saliendo desde la presa de Akchour, conectar los dos cañones de los ríos Farda, pasando previamente por el Puente de Dios, y volver visitando la Gran Cascada, por el río Kelaa. Una dura ruta que no permitía ningún despiste, y precisamente eso fue lo que nos ocurrió, buscando la vereda que nos conduciría a Izrafene, acabamos cogiendo un carril equivocado. Vuelta atrás, y de nuevo por donde salimos, el día se acababa y no teníamos mas remedio que volver, al menos nos quedó claro por donde coger la vereda que conectaba. La ruta aún así mereció la pena, y mucho, además tuvimos la suerte de ver los famosos monos de Gibraltar, llamados Macaco Silvanus o mono de Berbería. Volveremos. El último día lo dedicamos a visitar la ciudad antigua o Medina de Tetuán, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y algún rincón con reminiscencias del pasado de cuando fue la capital del protectorado español de Marruecos. Bueno, todo esto y alguna cosilla más dio decir nuestra estancia en este nuestro país vecino, del que no sólo tenemos cultura en común sino también parajes naturales. Un saludo.